Гелиос 44-2 + Nikon: ошибки

Эта заметка будет полезна некоторым фотографам, которые хотят присоединить советские объективы к современной зарубежной технике. Остальным она будет вряд ли интересна, так что можете не читать :)


Здесь я хочу рассказать об одной ошибке, которую я допустил, пытаясь соединить советский объектив Helios 44-2 и свой японский фотоаппарат Nikon D100 (модель не имеет значения - на всех никонах стоит одинаковый байонет).


Немножко истории

Итак, лежал у меня дома старый плёночный фотоаппарат Зенит (и сейчас лежит) в нерабочем состоянии, а к нему был прикручен указанный выше объектив. И вот захотелось мне попользоваться этим объективом, поскольку я был наслышан о его хорошем качестве, красивом рисунке и интересно закрученном боке. Но объектив этот имеет резьбовое крепление с маркировкой М-42, а фотоаппараты Nikon - свой собственный байонет F. К счастью, ещё в советские времена советские же инженеры скопировали этот байонет и делали некоторые объективы (например, Helios 81H) "под никон", назвав этот байонет буквой Н. Соответственно, появился спрос на различные переходники, которыми можно было соединить несоединимые раньше вещи. Такие переходники остались с тех времён и доныне. И сейчас, когда культ советских объективов возрождается в некоторых кругах фотографов, они раскупаются с бешеной скоростью. Отсюда и цена железки в 10 грамм - $15.


О проблеме

Вот и я купил себе такой переходник. Называется он КП-42/Н. С одной стороны он крепится к фотоаппарату, а с другой получается резьба для привинчивания объективов с резьбой М-42. Но у этого переходника есть минус - он увеличивает расстояние от сенсора камеры до линзы объектива, а из-за этого объектив перестаёт фокусироваться на большие расстояния. У меня максимальное расстояние, которое мне удалось сделать резким - 1, 5 метра. В этом нет ничего страшного, если использовать его только для съёмки лицевых портретов. А если хочется поснимать подальше?


Варианты решения

Для этого умельцы предлагают разные способы исправить ситуацию. В интернете можно найти, как сточить юстировочное кольцо объектива; люди стачивают сам переходник; кто-то стачивает объектив. Одно всех объединяет - все что-то стачивают. Зачем? Чтобы уменьшить расстояние от линзы до сенсора. Но все инструкции, которые я нашёл, оказались для меня совсем непонятными, поэтому я решил прийти ко всему самостоятельно, основываясь, правда, на одной из инструкций. В ней говорилось, что можно сточить один миллиметр возле резьбы объектива, и этого будет достаточно, чтобы можно было наводить объектив на бесконечность. Так я и решил поступить - это был самый простой способ.


Моя ошибка

Я взял напильник и начал стачивать один миллиметр. Результаты я проверял по штангенциркулю. Но оказалось, что именно в том месте, где мне предлагали сточить объектив, было важное крепление - резьба объектива крепилась к его телу. И вот, когда я сточил всё, что мне было нужно, резьба отвалилась! Объектив стал непригоден. Поэтому я пишу об этом заметку - если вдруг столкнётесь с подобной проблемой, не пользуйтесь этим методом. Выберите другой или вообще довольствуйтесь дистанцией не больше, чем 1, 5 метра.


На рисунке изображено место, где я стачивал металл, и что именно отваливается.


UPD (25/08/2011): я смотрю, заметка пользуется популярностью. Не поленитесь, напишите в комментарии, понятно ли по картинке, что именно отламывается и что именно я стачивал? А то может мне стоит рисунки нарисовать?

Подсолнечники или подсолнухи?

Интересно, почему мы называем их неправильно? Слово длинное? А почему мы тогда холодильник не называем "хладником" - тоже ведь слово длинное. Вообще мне кажется, что окончание слов на «-ник» что-то конкретное значит, также как и слова на «-ество» означают «естество», то есть природу.

Ещё, когда я начинаю писать какие-то статьи или заметки, меня всегда терзает мысль: написать всё в хронологическом порядке или перемешать части, чтобы было интереснее. Если написать всё по-порядку, то будет вроде понятнее написано, но станет ужасно скучно это читать. С другой стороны, все мои знакомые блоггеры, которых безумно интересно читать, не пишут всё по порядку. Надо и мне учиться красиво излагать свои мысли, как письменно, так и устно.

Сегодня ездил фотографировать подсолнечники. Я знал, что это будут пейзажи на широком угле, большие поля ярких жёлтых цветов. Я знал, куда ехать, чтобы всё это сфотографировать. Знал, когда ехать. Но не знал, какие точно ракурсы я выберу, как это будет выглядеть в конечном итоге.

Получилось не так, как я предполагал. Большинство кадров я сделал на широком угле, как и хотел. И только пару кадров - своим полтинником на открытой диафрагме. Потом, когда я посмотрел отснятое на компьютере, больше всего мне понравилась эта пара кадров, сделанная на 50mm. Теперь я снова обожаю свой полтинник!

Кстати, забавно, что подсолнечники не поворачивались к солнцу, как они это делают обычно, а наоборот - отворачивались от него. Когда я это увидел, сразу же поехал в противоположную сторону поля, чтобы снять их оттуда на фоне закатного солнца. Но когда я туда приехал, то эти забавные растения снова оказались отвёрнутыми от меня, и уже повёрнутыми к солнцу. Не понравился я им, видимо...


Украина, Макеевка

Съёмка при полуденном солнце

Многие знают, что яркое полуденное солнце очень вредит фотографии. Оно такое яркое, что на фотографиях получаются сильные пересветы и перетёмы)))) (провалы в тенях). Поэтому везде пишут, что лучше снимать в тени или вообще только вечером и утром, когда солнце ещё не такое яркое, как днём. Я в основном тоже придерживаюсь этого совета и фотографирую только вечером (утром тоже хорошо, но ведь поспать хочется. :)

А что делать, если выбора нет, и нужно снимать при палящем солнце? С этим я, как и все фотографирующие люди, периодически сталкиваюсь. Сегодня тоже пришлось поснимать в таких условиях, поэтому я решил написать о том, как решил эту проблему для себя. Надеюсь, и вам поможет.

Место из детства

Празднуя 1-е мая, мне захотелось отдохнуть от всего этого застольного шума, который обычно бывает на праздники. Я решил пойти в одно место, где я провёл лучшие моменты своего детства (по крайней, мере, одни из самых ярко запомнившихся). Там я нашёл то, что хотел: тишину, природу, пение птиц и журчание воды.

Кросспроцессинг

Недавно Сергей Родионов опубликовал статью в своём блоге, где он делится ссылкой на одного фотографа - Камило Экеверри. Помимо всего прочего, у этого фотографа очень интересная обработка фотографий. Сергей назвал её «кросспроцессингом». Для меня это новое слово, поэтому я заинтересовался и почитал об этом несколько статей.

Чтобы проверить и закрепить знания, я решил применить этот метод редактирования к некоторым из своих последних фотографий. Оказывается, для того, чтобы это сделать, нужно лишь чуть-чуть поиграть с кривыми. Я хочу учиться, поэтому любые ваши замечания по поводу фотографий приветствуются.

P.S. Опять получается, что девушка смотрит в объектив. Мне говорят, что это плохо. Но почему-то когда я выбираю фотографии, которые хочу выгрузить в интернет, я выбираю именно такие – они мне больше нравятся :) 

Весна

В последнее время я часто стал выходить вечерами с фотоаппаратом на фотопрогулки. Гуляю в предзакатное время, когда солнце уже низко и создаёт везде интересные рисунки. 
Сейчас, весной, всё становится зелёным, приобретает цвета. Особенно это заметно после зимы, которая, слава богу, уже прошла. И теперь зеленеющая травка, светящаяся на солнце, поднимает настроение очень хорошо!

На таких прогулках я пробую снимать пейзажи с разными фокусными расстояниями, чтобы научиться максимально эффективно использовать каждое из них, а не ориентироваться лишь на принцип «больше или меньше влезает». Я считаю, что из каждого объектива, даже самого дешёвого, можно научиться «выжимать» максимум.

А это фото с моей последней прогулки (на него можно нажать для увеличения). Это место находится прямо возле дороги, но люди, которые там ходят, видимо, не обращают внимания на него. Они достаточно заметно удивлялись, когда видели меня там, стоящим со штативом. И пусть фотографий много у меня не получилось, зато я с удовольствием провёл время!

                                                                                       …чего и вам желаю!

Создание HDR вручную

Бывают случаи, когда стандартный подход, который выработался в процессе работы, не даёт нормального результата.

Я сегодня на фотопрогулке сделал несколько фотографий, но при обработке они не получились такими, как я хотел изначально.

Восстанавливающая кисть Photoshop

Предлагаю вашему вниманию небольшой урок по Adobe Photoshop. Меня попросили рассказать о том, как я пользуюсь одним инструментом, а именно «восстанавливающей кистью». Я это сделаю в этом посте.

Я пользуюсь Adobe Photoshop CS3, но если вы пользуетесь другой версией, то этот инструмент у вас также можно найти, просто интерфейс будет немного разным. Вот как у меня выглядит значок с инструментом «восстанавливающая кисть»:



Важно не перепутать «восстанавливающую кисть» с «ТОЧЕЧНОЙ восстанавливающей кистью», потому что у «точечной…» немного другой принцип действия – она более автоматизирована, но это не даёт вам хорошо контролировать результат:


Другие инструменты тоже полезны, но сейчас мы говорим только о «восстанавливающей кисти»

Это очень полезный инструмент, с его помощью можно удалять разные дефекты на фотографии. Он работает по тому же принципу, что и все другие инструменты в этой группе (например, «заплатка»). Отличие же его в том, что им в некоторых случаях удобнее и быстрее работать, чем той же «заплаткой».

Итак, рассмотрим его работу на конкретном примере. Возьмём фотографию, где видна пыль на матрице. Вообще пыль сопутствует всем зеркальным камерам (наверно, потому что там матрица находится там, где её легко достать, и притягивает пыль).


Часть изображения в 100% увеличении, на которой видна пыль на матрице

Если кликнуть в любом месте правкой кнопкой мыши, когда у вас активна «восстанавливающая кисть», то появится окошко с настройками этого инструмента:



Панель настройки «восстанавливающей кисти»
• ползунок «диаметр» меняет размер кисти.
• ползунок «жёсткость» определяет, насколько резкими будут края кисти. Так эту кисть используют в основном для маскировки всяких дефектов, то лучше параметр «жёсткость» держать в минимальных значениях. Хотя бывают случаи, когда нужно сделать кисть действительно жёсткой.
• ползунок «интервалы» регулирует, как часто кисть будет повторять свой узор, когда вы будете проводить ей по изображению. Этот параметр лучше не менять и оставить в положении «25%», потому что он влияет на другие параметры (например, размер кисти и её жёсткость).
• параметры «угол» и «форма» полезно использовать, если форма кисти не круглая, а какой-то особой формы, и её нужно поворачивать.
• параметр «размер» тоже лучше не трогать, если у вас нет графического планшета. Если он есть, то с помощью этого параметра вы сможете выбрать, что будет влиять на размер кисти: сила нажима пером или же его наклон

Настроив параметры кисти, как нам удобно, можно приступать к работе. Для работы нам нужно найти «здоровую» часть изображения, которая по цвету примерно соответствует тому месту на изображении, которое мы хотим замаскировать. Так для удаления прыщика на лице, нужно найти здоровую кожу такого же цвета на этом изображении и, удерживая нажатой клавишу Alt, кликнуть левой кнопкой мыши на этом здоровом участке. Кстати, на верхней панели параметров желательно убрать галочку с параметра «выравнивание», иначе программа будет при смещении мыши, смещать и «здоровую» область, а это почти никогда полезным не бывает:



Параметр «выравнивание» лучше отключить, убрав галочку

После того, как мы выбрали «здоровую» область, можно отпускать клавишу Alt, и начинать рисовать по тому месту, где у нас есть дефект. Я предпочитаю выбирать такой размер кисти, чтобы относительно круглые дефекты (как пыль на матрице), полностью попадали под кисть, чтобы можно было просто кликнуть на дефекте один раз, а не возить кистью по нему.

Таким образом можно убрать все мешающие нам части на изображении:


Та же часть изображения в 100% увеличении, где раньше была видна пыль на матрице. После использования «восстанавливающей кисти» чёрных пятен больше не видно

Говоря о «восстанавливающей кисти», хочу ещё затронуть тему про особенности использования этого инструмента. Дело в том, что не всегда этот инструмент даёт удовлетворительные результаты. Это чаще связано с незнанием особенностей использования.

Итак, чтобы получить наилучшие результаты, нужно:

• стараться не работать кистью у самого края изображения. Бывают случаи, когда за образец («здоровый» участок) берут часть изображения у самого края. Тогда в месте, где был дефект, будет не аккуратный чистый участок, а тёмное или светлое пятно. Это же касается и тех случаев, когда наоборот – «здоровый» участок находится в нормальном месте, а вот дефект на самом краю изображения.
• Аккуратно выбирать место со «здоровым» участком в тех случаях, когда дефект находится не посреди однородного пространства, а в таком месте, где с разных сторон его окружают разные цвета. В таком случае лучше понять, как брать образец, поможет следующий пример:

Возьмём изображение лица с прыщиком (я сделал воображаемый прыщик в виде чёрной точки):


Часть изображения с дефектом. Дефектом в данном случае служит чёрное пятнышко, которое я специально поставил для примера

Как видно, чёрная точка находится в неудобном месте. Если мы возьмём образец из части на лбу, как показано на изображении выше, то в итоге получим вот такое пятно на месте бывшего чёрного пятнышка:


Тёмное пятно на месте бывшего дефекта появилось из-за того, что рядом с дефектом находятся волосы – совсем другой цвет

Чтобы избежать этого, нужно взять образец из места, наиболее похожего на то место, где у нас находится дефект:


Правильное место выбора образца. Как видно, место с образцом также находится рядом с волосами (другим цветом). Это позволит сделать так, чтобы тёмное пятно на месте дефекта не появлялось

Вот что получилось в результате правильного выбора места с образцом:


Результат использования правильного места с образцом. Никакого пятна на месте дефекта больше нет

Как видно на изображении, мы удалили наш воображаемый прыщик и при этом не оставили на его месте тёмного пятна.


Буду рад, если вы нашли в этой заметке что-то новое и полезное для себя. Желаю удачи в экспериментировании и в работе, а также находить свои новые особенности работы с Adobe Photoshop и не только!

Если в этой заметке вы не нашли того, что вас интересует, воспользуйтесь, пожалуйста, этой формой и напишите там, что вас интересует. Это не займёт у вас много времени, зато мы все получим от этого выгоду))

Photoshop - восстанавливающая кисть

Предлагаю вашему вниманию небольшой урок по Adobe Photoshop. Меня попросили рассказать о том, как я пользуюсь одним инструментом, а именно «восстанавливающей кистью». Я это сделаю в этом посте.

Драматический свет

И снова про свет.

Интересно, что для того, чтобы подчеркнуть рельефность какой-нибудь поверхности, нужно поток света пустить не прямо на эту поверхность, а по касательной. Это как идти ночью по разбитой дороге, когда сзади едет машина и светит фарами, и свет попадает на дорогу впереди вас. Тогда маленькие ямки на дороге превращаются в чёрные пятна, и начинает казаться, что это глубокие ямы.

Делаем псевдо HDR

Мне недавно предложили сделать псевдо-HDR из одной моей недавней фотографии. 

Скажу, что до этого я делал такие картинки, но только чтобы разобраться в программе. Это значит, опыта у меня никакого практически нет. Именно поэтому я решил его всё-таки начать приобретать, и поэтому сделал HDR той картинки.

Уличная съёмка: борьба со страхами

Практически любой начинающий фотограф боится снимать на улице. Страшно даже просто остановиться и посмотреть в видоискатель.

Модификатор для встроенной вспышки

Если есть возможность пользоваться каким-то инструментом, чтобы сделать снимок интереснее, то лучше этой возможностью пользоваться.